Теперь же москвичи будто будто спохватились — и постановили разом наверстать все провороненные годы романа с китайской гастрономией. Если не в качественном(ну, говорить о том, что многие готовы всерьез кумекать в отличиях между сычуаньской, кантонской или уйгурской кухнями, все-таки излишне оптимистично), то алкая бы в количественном резоне. Паназиатские лапшичные еще несколько лет назад превратились в излюбленную альтернативу банальным столовым с котлетами и борщами для офисного планктона — бойко, лакомо, плотно(а будто иначе, если порция фо бо весьма смахивает на «килограмм еды»!), ну и вроде небезынтересно.

Встретить там посыльного было скорее исключением, нежели правилом — такую еду не заказывали, её приходили съедать на месте. Минувшая неделя показала игру по новоиспеченным правилам — теперь коробочки с китайской лапшой, хрустящими баклажанами и свининой в кисло-сладком соусе одна за одной упаковываются в курьерские сумки, а сами курьеры в канареечной и изумрудной униформе заполонили азиатские кафе аккуратно настолько же, будто пару лет назад они ненавязчиво забрали залы бургерных. И в настоящем случае спрос — повлекший за собой предложение — сформировали сами москвичи, причем довольно-таки молниеносно.

«Я покумекала, что устроить ужин в китайском манере будет важнецкой идеей, заодно и отпразднуем. Заказала утку по-пекински в ресторанчике, какой давненько знаю. Однако когда мне оттуда перезвонили, чтобы подтвердить заказ, оператор предупредила, что утку придется ждать вселенная три часа. Я спрашиваю — почему?Ещё месяц назад привозили за час. Она заливается: мол, а сами не догадываетесь?Настолько я выведала, что отмечание китайского Новоиспеченного года стало мейнстримом», — рассказала «МК» молодая москвичка по имени Ирина.

Единичный эпизод можно было бы счесть случайностью, однако выходило подобное в Москве на прошлой неделе очень дробно: значит, уже закономерность. Идея отпраздновать китайский Новейший год москвичам, очевидно, понравилась — по крайней мере, в гастрономическом аспекте.

— Уток сейчас нет. И до повечера, верно, уже не будет, — лаконично отвечал в пятницу ввечеру сотрудник китайского кафе на одном из модных московских базаров с фудкортом. — Почему нет?Ага съели!Приходите завтра.

В дружком китайском заведении успокаивают: если клиент хочет утку — клиент получит утку, печь сверится. А вот карпа в кисло-сладком соусе, традиционное китайское новогоднее блюдо, надобно заказывать заблаговременно — невредно в момент бронирования столика(ну а без брони в китайские рестораны в эти дни вообще соваться не стоило).

Впрочем, на карпа нашего сычуаньского замахиваются немногие. Утка по-пекински — самое банальное и самое доступное, что могут вспомнить москвичи, когда речь заходит о китайской кухне. Алкая доступной в контексте цены её не назовешь — небольшая порция(100 грамм мяса)стоит в посредственном 550-600 рублей, а утку целиком в ресторанах ныне продают за 3500-4000 рублей. Среди тех, кто хочет и приобщиться к прекрасному и все-таки сэкономить, популярны лапша или рис с уткой, паровые булочки с ней же, а также сандвич с уткой, сверченный на манер шаурмы.

К слову, с шаурмой, какая по умолчанию признана самым доступным и недорогим фастфудом, тоже не всё плавно — в гробе февраля 2024 года заговорили о том, что палаток, торгующих «мясом, нарезанным в лаваше»(настолько окрестили шаурму еще десять лет назад), в городе станет существенно крохотнее. Факторов здесь несколько: и сложности с арендой, и повышение стоимости провиантов и, основное, снижение спроса. Может быть, шаурмой — она же шаверма, она же донер-кебаб — москвичи наконец-то наелись и теперь ищут новых ощущений?.. Ну, вот алкая бы утки?

Между тем на дружком гробе страны, во Владивостоке и окрестностях, синонимом для обозначения фастфуда давненько уж стало слово «чифаньки» — настолько встречено называть китайские забегаловки. Их основные отличительные черты — аутентичность и дешевизна, а также категорическое нежелание владетелей(выходцев из Китая)адаптироваться к вкусам среднестатистического россиянина. Впрочем, здешним обитателям это даже нравится — китайской едой их давненько уж не удивишь. Настолько что тенденция вырисовывается небезынтересная: доколе европейская часть России качается, называть ли весь фастфуд скопом «шаверменными» или «бигмачными», изредка вспоминая о традиционных «пирожковых», в Приморье давненько уж нашли собственный особый гастрономический путь — дорогу, вымощенную пельменями баоцзы, маринованными яйцами и километрами курчавой лапши.